Montage der Feederrute : Schritte und Tipps für eine leistungsstarke Rute
Hier finden Sie alles, was Sie über die Montage einer Feederrute wissen müssen. Folgen Sie den detaillierten Schritten, um Ihre Rute zusammenzubauen und ihre Leistung beim Feederangeln zu optimieren.
Mit der Zeit und den Leidenschaften verbinden sich manchmal bestimmte Aspekte zu einem Wunder oder einem Monster. Ich muss zugeben, dass ich nicht genau weiß, welches von beiden entstanden ist. Ich weiß nur, dass ich aufgrund meiner Erfahrung im Feederangeln und meiner Erfahrung als Rutenbauer nicht mehr in der Lage bin, eine Rute so zu sehen, wie sie ist, und ich kann nicht anders, als sie zu analysieren: Qualität der Materialien, des Rollenhalters, der Ringe, der Verarbeitung und vor allem der gesamten Montage des Geräts. Und meine Schlussfolgerung ist eindeutig: Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen sind Feederruten sehr durchschnittlich zusammengebaut! Ich erkläre mich selbst.
Ein paar Vokabeln, bevor wir zum Live bait kommen:
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Der Griff: Der untere Teil der Rute, den man in die Hand nimmt. Er besteht aus Kork, EVA, ... und umfasst auch den Rollenhalter
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Der Rollenhalter: Nun, ich bin sicher, Sie wissen, was das ist
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Der Blank: Das ist der Rutenkörper aus Karbon und/oder Glasfaser oder Bambus, ...
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Fersenteil: das dickste Ende eines Stocks, an dem der Griff befestigt ist
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Säulenhalter: das Element, an oder in das die Spitze eingepasst wird
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Recovery: Die Fähigkeit einer Rute, nach der Kompression durch den Wurf wieder stabil und gerade zu werden. Je schneller, desto besser!
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Was ist eine Feederrute?
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Eine Feederrute ist die (nicht immer) subtile Verschmelzung von Sensibilität und Kraft. Man könnte auch sagen, dass man Feuer und Wasser vereint! Im Großen und Ganzen und ohne allzu große Subtilitäten kann man sagen, dass diese Rute in zwei Bereiche unterteilt ist: die Spitze, die für das Erkennen von Bissen zuständig ist, und das Endstück, das für die mehr oder weniger weiten Würfe zuständig ist. Meine sehr manichäische Beschreibung hat Sie sicherlich schockiert, und das zu Recht. Sie ist jedoch bei nicht wenigen schlampigen Produktionen sehr real, aber es ist klar, dass der Übergang zwischen diesen beiden Bereichen umso subtiler ist, je besser die Rute ist.
Tasten erkennen vs. effektiv werfen
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Wir sind uns alle einig, dass die Spitze am besten geeignet ist, um Bisse zu erkennen. Um sie empfindlicher zu machen, wurde sie immer weiter verlängert, was in der Gleichung ein kleines Problem mit sich brachte: Wenn man den Anteil der Spitze erhöht, verringert man den Anteil des Wurfs. Die Spitze ist der Teil der Rute, der sich beim Wurf am schnellsten bewegt, wodurch die Trägheit der Rute erhöht wird. Je länger die Spitze und je schwerer sie ist, desto größer ist die Trägheit, was dazu führt, dass die Rute am Ende des Wurfs stärker auf und ab schwingt, was ihre Leistung verringert und das Risiko von Verwicklungen und Schnurverlusten erhöht. Beim Angeln auf kurze Entfernungen ist dies nicht wirklich ein Problem, aber sobald die Belastung der Rute zunimmt, wird das Gewicht einer vollen, langen Spitze zu einer unangenehmen Belastung. Man könnte die Steifigkeit der Rute erhöhen, aber das würde auf Kosten ihrer Leichtigkeit und der für die Arbeit mit dem Fisch notwendigen Flexibilität gehen. Niemand braucht einen schweren Ständer (na ja, das hängt von der Situation ab)! Sie haben es verstanden: Um es richtig zu machen, muss die Rute so schnell wie möglich nach der Kompressionsphase des Wurfs ihre Stabilität wiedererlangen und gerade sein (recovery), und das Gewicht der Spitze ist das größte Hindernis dafür.
Die Lösung, die die Hersteller gefunden haben, sind teilweise hohle Spitzen, die den Anteil der vollen Spitze und das Gewicht des Ganzen begrenzen, wobei der grundlegende Übergang zwischen weich und kräftig perfektioniert wird. Die Shimano Aero X7 sind ein leuchtendes Beispiel für die intelligente Wiederverwendung des "spliced tip": In diesem Fall werden Spitze und Sägeblatthalter zu einer Einheit. Das ist extrem, aber die Leistung ist außergewöhnlich. Middy verwendet eine weniger integrierte Version, behält aber den Sägeblatthalter bei: Die Spitze wird "gesplittet". In beiden Fällen wird die Ziege und der Kohlkopf, die Sensibilität und die Kraft geschont. Das einzige Opfer ist Ihr Budget, denn diese Modelle sind nicht besonders günstig!
"Aber das ist ja schrecklich, Jeanno, die Put-In-Spitze unserer geliebten Feeder-Ruten ist also tot!!!"? Macht euch nicht so verrückt, meine kleinen Hühner, die einfache und effektive Technik des "Put-in" ist noch lange nicht tot, denn wenn sie richtig ausgeführt wird, bleibt sie effektiv! Für mich liegt die Zukunft nämlich in relativ kurzen Spitzen (maximal 50-55 cm), um Gewicht zu sparen, und in ausreichend langen Spitzenhaltern, um einen bruchfreien Übergang zu gewährleisten. Der Sägenhalter wird also einen Teil der Bisserkennung übernehmen, indem er die Spitze in ihrem Knick begleitet, während er im unteren Teil genug Nerv hat, um am Wurf teilzunehmen. Eine Marke wie MS-Range hat dies mit ihrer Rutenserie Ultralight sehr gut erreicht, die bemerkenswert sensibel sind, aber für ihre Stärke sehr weit werfen können (60m+).
Auswahl und Anordnung der Ringe - zwischen Ziel und wirtschaftlicher Realität
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Präambel
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Wenn es einen Punkt gibt, über den man viel sagen kann, dann ist es die Auswahl und Anordnung der Ringe unserer Feederruten. Ich sehe es oft, dass die Marken (ich würde nicht "Hersteller" sagen, da sie in Europa selten sind) gut verstanden haben, dass dies ein Posten ist, an dem sie erheblich sparen können: hier werden billige chinesische Ringe verwendet, die nicht unbedingt schlecht sind, aber weit davon entfernt (ihre Sorge ist, dass sie oft sehr schwer sind) oder, schlimmer noch, Ringe aus vollem Inox, ohne Keramik, die bestenfalls in zwei Saisons verschleißen, wenn die Legierung von guter Qualität ist. Diese letzte Mode wird von einem zweifelhaften Marketing begleitet, das mit einer außergewöhnlichen Härte wirbt, die aber in Wirklichkeit weit davon entfernt ist, die Grundkeramik der anderen Ringe zu erreichen (manche sprechen sogar von einem dreimal härteren Edelstahl, was technisch völlig unmöglich ist). Dann wird der größere Innendurchmesser angepriesen, der die Reibung verringern soll, was aber durch die größere Reibung der Schnur auf dem Stahl (der viel weniger glatt ist als Keramik) wieder ausgeglichen wird, und schließlich das geringere Gewicht (was aber im Vergleich zu guten SeaGuide- oder Fuji-Ringen ein Argument ist, das nicht so recht stichhaltig ist). Diese Ringe aus Inox sind vor allem so billig, dass sie ein wirtschaftlicher Glücksfall für die Marke sind, die sie verwendet, und für ... den Monteur, der sie ersetzt! Sie sind ein Rückschritt um 50 Jahre, Vintage am falschen Platz. Ruten, die auf diese Weise montiert werden, sind dazu bestimmt, im Müll zu landen, da ihre Montage mit guten Ringen ihren Neuwert bei weitem übersteigt. Das macht mich traurig in einer Welt, in der man dem Müll nachjagen sollte, anstatt ihn zu vermehren!
Auswahl und Anordnung: eine Sache der Rolle und der Verdrehung
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Die folgenden Abschnitte gelten für Feederruten, aber mit einigen Anpassungen auch für Karpfenruten, die in Bezug auf die Ringverteilung ebenfalls in der Vergangenheit baden.
Die Rolle
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Es ist keineswegs abwegig, hier über die Rolle zu sprechen. Ich werde Ihnen meine Meinung direkt und ohne Vorsichtsmaßnahmen mitteilen: Hören Sie auf, kleine Rollen am Feeder zu verwenden, sie sind unnötig und sogar ineffektiv!
Tatsächlich haben viele von uns die Gewohnheit beibehalten, kleine Rollen für das Angeln mit der Angel und für das Spinnfischen zu verwenden. Ihr geringeres Gewicht macht ihre Verwendung während eines Angeltages "mit der Rute in der Hand" bequemer. Beim Feedern fischt man mit 95 % der Rute im Anschlag, sodass das statische Gewicht der Rolle kein Problem darstellt. Das Gewicht der Feederrute und ihr Nachlauf beim Einholen belasten jedoch sowohl die Rute als auch die Rolle enorm. Das bedeutet, dass man eine Rolle mit Drehmoment und Stärke braucht, die alles unterhalb der Größe 4000 ausschließt. Ich selbst benutze meine 4000er nur noch zum leichten Angeln und in 7 von 10 Fällen verwende ich meine Daiwa Feeder 4012 TD, die so groß wie die 5000er anderer Marken ist und die Kraft eines Lastwagens hat. Ich hole meine Schnur also sehr schnell und ohne die geringste Anstrengung ein. Oben übernehmen die Shimano Ultegra 5500 die Arbeit. Um ehrlich zu sein, hatte ich früher 3500er Rollen, aber jetzt habe ich keine mehr!
Wie werden sich diese großen Rollen auf die Ringe auswirken? Das ist ganz einfach und hat mit Reibung zu tun. Die Spule der Rolle zielt auf einen Punkt an der Rute, der sich oft 1,5 bis 2 Meter von ihr entfernt befindet. Da der Fuß einer größeren Rolle länger ist, befindet sich die Spule also weiter vom Blank der Rute entfernt. Wenn man einen Kegel um die Rollenachse bis zum Zielpunkt auf dem Blank zieht, ist es wichtig, dass die Mitte der ersten Ringe so nah wie möglich an dieser Achse liegt, um die Winkel zwischen der Linie und der Ringkante zu begrenzen und somit die Reibung und Vibrationen zu verringern. Der Gewinn liegt nicht nur in der Leistung, sondern auch im Komfort.
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Die obige Anordnung respektiert den Schnurauslauf besser, entfernt den ersten Ring von der Rolle und operiert mit einer Verringerung des Ringdurchmessers auf 4 oder sogar 5 Ringe, um schnell den Enddurchmesser zu erreichen.
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Pick-up in unterer Position, der Winkel zwischen der Schnur und dem ersten Ring ist nicht signifikant (Rute ohne Spitze gezeigt).
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Die Marken werden sich mit folgendem Problem konfrontiert sehen: Mit der Macht der Gewohnheit verwenden Angler weiterhin alles Mögliche, wenn es um Rollen geht. Viele Marken werden sich daher dafür entscheiden, Ringe zu verwenden, die weder zu groß noch zu hoch sind. Tatsächlich werden oft die Ringe verwendet, die man auf Lager hat, um die Kosten zu senken, aber selten die, die man wirklich an einer bestimmten Rute benötigt, da die Wirtschaft die Fischerei überholt. Ich nenne das eine "durchschnittliche Montage". Sie passt zu allem, aber sie passt zu nichts vollständig. Es ist eine Fertigmontage und keine Maßanfertigung.
Die Verbiegung
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Ein Blank soll sich beim Werfen biegen, aber nicht verdrehen. Bei der Montage verbringt man übrigens eine ganze Menge Zeit damit, den besagten Blank zu zentrieren und seine "Richtung" zu finden. Das hat mehrere Gründe: Wenn die Rute richtig montiert ist, ist sie präziser (eine notwendige Eigenschaft für alle Techniken des Entfernungsangelns) und wenn sie sich nur um eine Achse biegt, kann sie ihre ganze Kraft nutzen, um weit zu gehen. Mit anderen Worten: Jede Verdrehung ist gleichbedeutend mit einem Verlust an Kraft und Präzision.
Surfcasting, DIE Königsdisziplin, wenn es um Entfernungen geht, die erreicht werden können (Wurfrekorde von fast 300 m), löst das Problem auf zwei Arten:
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Mehr Ringe: Bei den heutigen Keramiken ist die Vorstellung, dass zwei oder drei Ringe mehr eine schreckliche Reibung erzeugen, ein Irrtum, zumal die Linie bei mehr Ringen weniger Winkel zwischen den Ringen bildet, wodurch die Reibung verringert und die Kraft besser verteilt wird
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Niedrigere Ringe und sehr nahe am Blank in dem Teil, der sich biegen wird: In der Tat erzeugt die Verwendung hoher Ringe einen großen Hebelarm, der die Verdrehung der Rute erleichtert (typisch für die Montagen mit 5 oder 6 Ringen bei Karpfenruten ... die Verdrehung kann, wenn man die Fotos betrachtet, 90 Grad überschreiten). Bei einer Schnur nahe dem Blank wird dieser Hebelarm so stark verringert, dass die Torsion praktisch nicht mehr vorhanden ist
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Die Verdrehung ist auf diesem Foto sichtbar und beträgt mehr als 90°! Die Lösung wäre, die Anzahl der Ringe zu erhöhen und vor allem die Höhe der Ringe zu verringern.
Ich wende genau das bei meinen Ruten an: Die ersten und größten Ringe folgen der Austrittsflucht der Rollenschnur und schnell sind die restlichen Ringe (die kleinsten) so nah wie möglich am Rutenkörper. Der erste Teil begrenzt die Reibung und das Aufwirbeln der Schnur, während der zweite Teil das Verdrehen des Blanks verhindert. Das Ergebnis sind Ruten, die sehr komfortabel zu fischen sind, da sie weder beim Auswerfen noch beim Einholen vibrieren und leichter die gewünschte Entfernung erreichen.
Aufstellung
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Wie ich bereits oben erwähnt habe, bin ich der Meinung, dass die Anordnung der Ringe oft nur auf Gewohnheiten beruht. Ich sehe sehr regelmäßig, dass der erste Ring ziemlich tief gebunden ist, stark (zu) nah an der Rolle. Diese Platzierung mag bei parabolischen Aktionen verständlich sein, aber nicht bei den heutigen progressiven Spitzenaktionen. Die Blanks haben sich zwar enorm weiterentwickelt, aber es scheint, dass die Verteilung der Ringe auf der Spitze noch immer ein Erbe der letzten 30 Jahre ist. Mit einer steifen Ferse und gut gewählten Rollen kann (muss) man den großen Ring viel weiter oben platzieren, ähnlich wie es bei Karpfenruten der Fall ist. Das Ziel ist, dass er keinen oder nur einen kleinen Winkel mit der Schnur bildet, die aus der Rolle kommt (wie in einem früheren Absatz erläutert).
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Die "klassische" Anordnung der Ringe schafft einen sehr großen Reibungspunkt direkt nach der Rolle.
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Ein weiterer Klassiker ist die stufenweise Degression der Ringgröße (25mm, 2 x 20mm, 2 x 16mm, etc.), die weitere Reibungspunkte auf dem Weg durch die Schnur hinzufügt.
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Anfangsring zu klein und zu nah. Das Nylon, das aus der Rolle kommt, bildet bereits einen Winkel, obwohl sich der Pickup in der oberen Position befindet.
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Pick-up in der unteren Position, der Winkel, den die Linie mit dem ersten Ring bildet, ist enorm!.
Während ich diese Zeilen schreibe, wird mir die jeweilige Entwicklung von Karpfen- und Feederruten noch schärfer bewusst. Während die Karpfenrute steifer wurde und ihre frühere parabolische Aktion allmählich aufgab, verlor ihr Endteil einen seiner beiden Ringe und behielt nur den größeren bei, der davon profitierte, sich vom Rollenhalter zu entfernen und sich der Fersenverzahnung zu nähern. Die neue Steifigkeit des Fersenteils und die fast flächendeckende Verwendung von "Big Pit"-Rollen waren die Gründe für dieses Phänomen und das ultimative Ziel war es, weiter zu werfen. Um große Entfernungen mit Nylons zu erreichen, die weit von den heutigen Standards für Gleitfähigkeit und Flexibilität entfernt waren, und mit Ringen, die noch verbessert werden mussten, wurde die Anzahl der Ringe natürlich auf 5 oder 6 begrenzt, die so breit wie möglich sein sollten, um die Reibung zu verringern. 30 Jahre später hat sich trotz aller Fortschritte in diesen Bereichen nichts geändert. Die Feederruten ihrerseits haben eine ganz andere Entwicklung durchgemacht: Ihre Spitze hat sich sowohl in Bezug auf die Aktion als auch auf die verwendeten Ringe erheblich verbessert, während die Verteilung der Ringe auf das Endstück trotz der erheblichen Verbesserung der Aktion des Endstücks (steifer) in der Vergangenheit geblieben ist.
Tatsächlich denke ich, dass die perfekte Rute irgendwo zwischen dem Endteil der heutigen Karpfenruten und den mehr Ringen an den Spitzen der heutigen Feederruten liegt, und das Ganze mit einem Hauch von Surfcasting-Ruten, wie einer Century TT-R.
Außerdem, wozu dient ein Ring?
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Die Frage verdient es, gestellt zu werden, und die Antwort ist zweifach:
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Ein Ring dient dazu, die Schnur beim Auswerfen und Einholen durchzuziehen. Er kann innen oder außen sein
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Durch seine Multiplikation verteilt er den Druck auf den Blank, der entweder durch die Wurfaktion oder durch die Arbeit eines Fisches entsteht
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Normalerweise sollte der Druck beim Werfen nur in eine Richtung, nur in eine Dimension gehen: Die Schnur sollte in einer Linie mit dem Blank bleiben und ihn dazu bringen, sich gerade zu biegen, wodurch er seine gesamte Kraft nutzt, ohne dass es zu parasitären Verlusten kommt. Wenn Sie jedoch zu hohe Ringe und/oder zu wenige Ringe verwenden, wird der Blank zusätzlich belastet:
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Bei zu hohen Ringen in den Biegezonen des Blanks findet die geringste seitliche Kraft einen nützlichen Hebelarm im Fuß der Ringe, um den Blank einer manchmal beeindruckenden Verdrehung zu unterziehen, was gleichbedeutend mit der Streuung von etwas Kraft und Präzision ist
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Auch bei zu wenigen Ringen wird der Drift and lift nicht nur senkrecht zum Blank übertragen, sondern auch zwischen den Ringen, indem diese näher zusammenrücken und so den Blank einklemmen, der sich zwischen den Ringen verbiegt. Wiederum wird dadurch die Kraft zerstreut
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Um den Druck perfekt zu verteilen, müssten alle 5 Zentimeter Ringe angebracht werden, aber das ist mechanisch unmöglich und wäre kontraproduktiv: Die Montage wäre viel zu schwer und die Ringfüße sowie die Bindungen würden den Blank künstlich versteifen. Der Verlust an Aktion wäre katastrophal, und eine Rute, die gut wirft, ist eine leichte Rute, die sich biegt! Die Aufgabe des Monteurs/Ingenieurs besteht also darin, eine Wahl zu treffen, die das Gleichgewicht zwischen Aktion und Anzahl der Ringe gewährleistet: Zu viel oder zu wenig bedeutet einen Leistungsverlust!
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Ich selbst gehe davon aus, dass eine Linie, die zu große Winkel zwischen den Ringen bildet, besser unterstützt werden muss. Ich beginne also mit zu wenigen Ringen und erhöhe dann die Anzahl der Ringe, bis ich den richtigen Kompromiss gefunden habe. Das ist zwar empirisch, aber es funktioniert!
Die Evolution ist in vollem Gange. Von dem, was ich sehe und höre, sind immer mehr ziemlich gut montierte Ruten auf dem Markt erhältlich, vor allem von englischen und holländischen Topmarken. Ich denke jedoch, dass es oft die Angler und nicht die Entwickler sind, die am konservativsten sind, und ich kann die Überlegungen nicht mehr zählen, unter anderem über Anti-Misch-Ringe, "zu anders als die, die wir schon immer hatten", etc, etc. Aber es ändert sich!
Zurück zum Thema: Die Verteilung der Ringe auf einer Feederrute!
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Wenn ich eine Ringverteilung vornehme, unabhängig von der Rute, denke ich immer daran, einige Grundsätze zu beachten:
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Einen guten Konus auf den größten Ringen schaffen und ihn an die verwendete Rolle anpassen = weniger Reibung.
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Kürzere Ringe an dem Teil des Blanks, der sich biegt, und an der Spitze bevorzugen = weniger Verdrehung und weniger Gewicht.
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Leicht bleiben: Ringe (so viel wie nötig, so wenig wie möglich) und Bindungen (minimal in der Größe und maximal in der Festigkeit) = mehr Kraft und schnelleres Recovery.
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Sicherstellen, dass die Schnur möglichst stumpfe (flache) Winkel zwischen den Ringen bildet, um die Reibung zu verringern = weniger Reibung.
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Im Grunde genommen führt mich meine Wettkampferfahrung immer wieder zurück in Richtung Einfachheit und Effizienz. Die Feederrute ist in erster Linie ein Werkzeug, das zuverlässig, leicht zu reparieren und, extrem effizient sein muss. Hier ist "light is right" angesagt.
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Eine meiner Ruten: die Ringlinie ist auf die Rolle abgestimmt und man kommt sehr schnell auf 6mm Ringe. Meine Montage ist minimalistisch, um Übergewicht zu vermeiden.
Eine Rute ist ein zusammenhängendes Ganzes, das mit dem Griff beginnt. Dieser ist der Steuerstand des Anglers. Eine falsche Position und die gesamte Effektivität leidet. Bei kurzen Ruten bevorzuge ich die Handlichkeit für das schnelle Angeln, während ich bei Ruten auf große Entfernungen den Hebelarm potenzieren möchte. Die Länge des Griffs, gemessen von der Mitte des Rollenfußes bis zum Rutenende, beginnt also bei etwa 44-45 cm und wird durch die Armlänge des Anglers begrenzt. In meinem Fall sind meine längsten Griffe 54-55cm lang. Länger hilft mir nicht weiter, sondern hängt bestenfalls in meiner Kleidung, meinem Magen oder den hervorstehenden Muskeln meines Oberkörpers herum (ich habe den Körper eines jungen Buddhas). Die Position der Rolle ist eine persönliche Entscheidung, die natürlich von Angler zu Angler sehr unterschiedlich ist. Wir sind nicht alle gleich gebaut, aber sie ist der Ausgangspunkt für die Rute.
Von der Rollenposition ausgehend, wird sich der Rest von selbst ergeben. Ich habe einen zweiten, etwas seltsamen Schritt, aber ich habe es immer so gemacht: Ich halte die Rute auf der Höhe der zukünftigen Rolle und lasse sie wellenförmig schwingen, um die "Mitte der Aktion" zu finden, den Punkt, um den die Rute schwingt, technisch gesehen der "Knotenpunkt" (Danke, Goulven!). Ich werde 1 Ring an genau dieser Stelle platzieren. Danach ordne ich die Ringe zur Spitze hin und die Ringe zur Ferse hin an. Diese Technik hat mir immer gute Dienste geleistet und funktioniert wunderbar.
Der nächste Schritt ist super klassisch und besteht darin, die Ringe nach Ihrem Gefühl zu platzieren: enger dort, wo sich der Blank biegt, und weiter auseinander am steifen Teil. Setzen Sie die Rute unter Druck und passen Sie die Position oder sogar die Anzahl der Ringe so an, dass die Schnur nur einen geringen Winkel zu den Ringen aufweist. An der Ferse und ihrer Verlängerung ist es ebenfalls der Kegel, der Ihnen die Wahl der Position aufzwingt. Vergessen Sie ihn nicht.
Wahl der Ringe
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Ich montiere meine Ruten praktisch nur noch mit Fuji KL, KB und KT Alconite, die mehr als ausreichend sind: sie sind leicht genug, haben dank der Form ihres Inox-Rahmens eine ausgezeichnete Steifigkeit, sind perfekt verarbeitet und super stabil. Und, ja, Sie haben richtig gelesen, ich benutze fast nur Einbeinige! Die Fuji-Qualität macht das möglich, und das Beste ist, dass die Alconite mehr als erschwinglich sind. Das sind die Ringe, die auf der Guru Aventus und der Daiwa Tournament SLR montiert sind, um nur einige zu nennen.
Von unten nach oben, hier ist meine Wahl, um die Rute zu kleiden:
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In Fuji KL, das sind die großen Anfangsringe, die den Konus mit der Rolle bilden, verwende ich maximal 20, 25 oder 30 mm, je nach Rute und Rolle. Kommen Sie, ich gestehe, manchmal montiere ich zweibeinige KW, aber das ist mehr als selten und nur bei Ruten mit einem sehr harten, steifen Endteil. Bei den dünneren Ruten fällt meine Wahl auf KL-H , M und L, die bei einem geringeren Durchmesser höher sind
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Ich setze die Rute mit KL und KB fort, normalerweise in 8, 7 oder 6 mm, und setze keine KT auf den Blank, da diese viel kleinere Füße haben. Ich ziehe ihnen die KBs vor, die so konstruiert sind, dass sie mit ihren vergrößerten Füßen dem Druck besser standhalten! Ja, ich bin sehr vorsichtig, da die KTs meistens ziemlich stabil sind
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Was die Spitzen betrifft, so sind sie mit KT in 5, 5,5 und 6 mm (oder sogar 7 mm, aber das ist selten) bestückt, nie weniger, um den Durchgang des Reißknotens zu erleichtern.
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Wir sollten auch nicht aus den Augen verlieren, dass ein kleiner Ring leicht ist, was gut für den Wurf ist. Dasselbe gilt für die Bindungen: es nützt nichts, sie lang und dekorativ zu machen, 1 mm mehr als die Länge des Ringfußes ist ausreichend und verhindert ein Übermaß an Epoxydharz. Am wichtigsten ist es, Gewicht am weichen Teil der Rute einzusparen. Wenn Sie über Mittel verfügen, die den Arabischen Emiraten würdig sind, können Sie auf Titanium umsteigen, aber das ist bei einer Feederrute überflüssig (aber was tut man nicht alles für das Vergnügen?).
Schließlich erfordert die Verwendung von Geflecht in Durchmessern von 8 bis 12/100 oder Nylon von 18 bis 25/100 im direkten Kontakt keine sehr breiten Ringe mehr.
Fazit 1 und die Fortsetzung
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Ich habe in diesem ersten Artikel meine Theorie und meine Schachfiguren vorgebracht. Abgesehen von einigen Ausnahmen werden Ruten so zusammengestellt, dass sie für alles geeignet sind, ohne jemals in einem Bereich herausragend zu sein. Das ist sehr schade, denn viele Blanks werden aufgrund einer sehr durchschnittlichen Montage unterfordert. Für mich sind die drei grundlegenden Punkte, die es zu verbessern gilt, die Auswahl der Ringe, um Reibung und Verdrehungen zu begrenzen, die Anzahl und Anordnung der Ringe, um die Energie besser zu verteilen und ihren Verlust zu vermeiden, und schließlich das Gewicht des Materials, das insbesondere auf dem weichsten Teil der Rute montiert ist, und das alles ohne einen Banküberfall zu begehen.
Es ist klar, dass sich diese subtilen Veränderungen vor allem an Enthusiasten, Spezialisten und Wettkämpfer richten, die auf der Suche nach wirklich leistungsfähigem Material sind. Der Anfänger oder der normale Angler wird nicht alle Aspekte einer derart veränderten Rute zu schätzen wissen. Auch unter sehr gewöhnlichen Bedingungen, beim Angeln auf kurze Entfernung oder beim Karpfenangeln im Teich, die keine besondere Anstrengung erfordern, wird eine handelsübliche Rute für 65-70 € vollkommen ausreichen. Das ist auch das Schöne am Feedern, dieses Vergnügen, das man genießen kann, ohne sein Sparschwein zu zerbrechen, in aller Einfachheit.
Wie geht es weiter in all dem? Sie müssen sich ein wenig in Geduld üben. Der nächste Artikel über die eigentliche Montage und die Fallstudie kommt sehr bald. Dieses Triptychon wird mit dem Test der beiden Stöcke und den endgültigen Schlussfolgerungen abgeschlossen! Ein Artikel pro Jahr, wie die Filme von Herr der Ringe ... das ist nur Spaß, Sie werden alles vor den Weihnachtsfeiertagen gelesen haben!
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Wir befinden uns nun im Stadium der Montage der Testrute. Ich werde alles im Detail erklären und von der Theorie zur Praxis übergehen. Die Ruten für dieses Projekt sind die hervorragenden Balzer Zammataro Masterpiece Nano 3.85m 80gr (light-medium). Es sind Brassenruten mit einer schnellen, aber weichen Aktion und einer großen Wurfkapazität. Da ich zwei davon besitze und sie neu sind, bilden sie die ideale Plattform für diesen Artikel. Ich verwende sie mit Mini Big Pit Rollen MS Range Prime 4500 NG, die in etwa die gleiche Größe wie Daiwa Castizm oder Shimano Ultegra 5500 haben.
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Wovon geht man aus?
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Die Originalrute verfügt über 6 Ringe an 65 cm langen Spitzen. Die restlichen 8 Ringe sind zweiteilig und auf die 2-teiligen Zwischenstränge verteilt. Ihr Durchmesser variiert zwischen 25 und 6 mm und ihr Profil ist relativ niedrig. Ihre Auswahl und Anordnung ist konventionell, aber im Vergleich zur Konkurrenz effektiv. Erwähnenswert ist, dass die Ringe verwicklungssicher sind und ihre Bindungen sauber und gut ausgeführt sind.
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Trotzdem sind die üblichen Mängel immer noch vorhanden, mit einem Konus, der nicht eingehalten wird, relativ großen und schweren Ringen auf dem Saugnapfhalter und einem ersten Ring nahe der Rolle. Die Ringe sollen aus Titan sein, aber ihr Gewicht (und der Preis der Rute) deutet darauf hin, dass der Rahmen aus rostfreiem Stahl besteht.
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Kegel nicht beachtet.
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Der Winkel, den die Linie auf dem ersten Ring bildet, ist sehr gut zu sehen.
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Die Position des Rollenhalters ist nicht zu hoch (Rollenfuß bei 51,5 cm), was ein sehr guter Punkt ist (unter anderem für mich, der kein Riese ist), und er stammt aus der Fuji-Reihe, was für Qualität und Zuverlässigkeit steht. Die Griffe bestehen aus hochwertigem EVA. In dieser Hinsicht wird sich also nichts ändern!
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Was kommt auf uns zu?
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Die Änderungen sind wichtig:
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Überprüfung und eventuelle Korrektur einer fehlenden Ausrichtung des Blanks: Bei der Montage der Rute war eine Entscheidung getroffen worden, die Achse des Blanks in umgekehrter Richtung zu führen, da die weichere Richtung nach hinten (Wurf) und nicht nach vorne (Bearbeitung des Fisches) gerichtet ist. Die Umkehrung war perfekt und ließ die Rute auch etwas gerader stehen, aber ich entschied mich dafür, sie wieder in die übliche Richtung zu drehen. Man kann also sagen, dass es eine Wahl und kein Fehler war. Das ist ein guter Punkt für Balzer.
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Kegelspur und Verteilung der ersten Ringe: Das hilft wirklich dabei, schnellere und bessere Entscheidungen über die Größe und Position der ersten Ringe zu treffen: in diesem Fall KLAG 30, 16 und KTAG 8
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Neuanordnung der Ringe nach Fujis KR-Konzept zur Maximierung der Effizienz + Überprüfen Sie die Qualität der Neuanordnung durch einen Drucktest: 3 6 mm KBAG-Ringe gefolgt von 3 6 mm KTAG-Ringen in Richtung der Spitze.
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Alles wieder zusammenfügen.
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Hier 2 Fotos zum Vergleich zwischen der ursprünglichen Montage (oben) und der neuen Montage (unten):
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Originelle Montage.
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Erstmalige Montage.
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Die Originalringe haben ein Gewicht von 17,40 Gramm, während die neuen FUJI K Ringe 10,85 Gramm wiegen.
Das Gewicht der Tips kann verwendet werden, um das Gewicht der Bindungen und den zusätzlichen Gewinn durch die Einbeinigen Ringe abzuschätzen. Die original montierten Enden wiegen 91,10 Gramm, die blanken Enden 69,45 Gramm und die mit den FUJI-Ringen aufgezogenen Enden 82,80 Gramm. Daraus lässt sich schließen, dass die Bindungen und das Epoxy der ursprünglichen Montage 4,25 Gramm wogen und durch die Verwendung der Einbeinigen Ringe weitere 1,75 Gramm eingespart wurden. Die Gesamtersparnis beträgt also 8,30 Gramm, die sich auf beide Enden verteilen.
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Die Operation hat den Gleichgewichtspunkt der Rute verbessert, der nun 57 cm vom Rutenanschlag entfernt ist, im Vergleich zu 59,5 cm vorher. Bei einer Rolle, die etwas mehr als 520 Gramm wiegt und deren Fuß sich bei 51,5cm befindet, macht sich dieser Unterschied deutlich bemerkbar, was zu einem höheren Komfort führt.
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Die Kosten der Operation
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Diese Operation ist mit Kosten verbunden. Die FUJI-Ringe sind zwar teurer, aber ihre hohe Verarbeitungsqualität und Haltbarkeit rechtfertigen den Preisunterschied voll und ganz. Die Website von Rodhouse wird als Referenz verwendet.
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Dieser Vorgang ist mit Kosten verbunden. FUJI-Ringe sind teurer, aber ihre hohe Fertigungsqualität und Haltbarkeit rechtfertigen den Preisunterschied voll und ganz. Die Website von Rodhouse wird als Referenz verwendet.
Die Kosten für den Vorgang beinhalten nicht die Bindungen, das Epoxid, das notwendige Material für die Montage und die Arbeitskraft. Dennoch ist es eine lohnende Investition. Meine Wahl der FUJI K Alconite Ringe ist klug, denn sie sind:
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So stark und langlebig wie Fuji Sic Ringe (der echte, nicht die Fälschungen)
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bieten einen größeren Keramik-Innendurchmesser als die Sic
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Halb so teuer wie die Sic-Ringe
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Mit makellosem CC (Silber) und BC (Gunsmoke) Finish und einem perfekt verarbeiteten Inox-Rahmen
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Was die Torzite-Ringe betrifft, so wäre dies eine vereinfachte Wahl, da sie zweifellos die besten auf dem Markt sind, was sich jedoch in höheren Kosten niederschlägt (z.B. würde der Preis der Ringe auf der Rodhouse-Website 98,30 € betragen, zuzüglich Versandkosten, bei einer Gewichtsersparnis von ca. 4,50 g im Vergleich zu Alconite). Letztendlich ist es für die Feederrute, die ein Werkzeug ist, sinnvoller, Alconite zu verwenden (wie bei der Guru Aventus, der Daiwa Tournament SLR usw.), aufgrund seines hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses und seiner bemerkenswerten funktionellen Gewinne.
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Verwendetes Material
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Fuji BCKLAG: 1x30mm und 1x16mm
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Fuji BCKTAG: 1x8mm und 3x6mm
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Fuji BCKBAG: 3x6mm
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FUJI Bindungen Metallic Red und Silver in Größe D
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Epoxy GEN4 Low Build
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Der Köderhaken ist ein kleiner ""Fliege""-Ring aus Inox
je plussoie totalement à tout ceci, je suis en plein montage de deux cannes feeder venant de chez rodhouse, le point nodal est en effet super important c’est en fait le point crucial avec la position du porte moulinet, bon montage à tous, et vive le rod-building
ANTOINE LUC
Nom de dieu Jean-Noël…J’aurais dû prendre un Dafalgan avant de lire ton article 🙂
C’est hyper intéressant, très bien écrit pour pêcheur averti, j’avoue que j’ai parfois dû relire 2 fois pour comprendre et je suis persuadé que je ne suis pas le seul…
Mais comme tu le dit en fin d’article, sur courte distance comme l’Ourthe et Amblève, est-ce qu’une canne à 70/80 € n’est pas assez adaptée et ne m’offre pas les même sensations qu’une canne sur mesure ?
Moi j’aimerais bien posséder une canne unique et sur mesure pour ce que je pêche, mais j’ai peur d’être déçu..
PS :.J’ai toujours les MS Range 4000 que tu m’avais conseillé et je les préfères de loin aux shimano 6000…
Merci pour tes articles et à bientôt j’espère !
BRIERE JEAN-MARC
je plussoie totalement à tout ceci, je suis en plein montage de deux cannes feeder venant de chez rodhouse, le point nodal est en effet super important c’est en fait le point crucial avec la position du porte moulinet, bon montage à tous, et vive le rod-building
ANTOINE LUC
Nom de dieu Jean-Noël…J’aurais dû prendre un Dafalgan avant de lire ton article 🙂
C’est hyper intéressant, très bien écrit pour pêcheur averti, j’avoue que j’ai parfois dû relire 2 fois pour comprendre et je suis persuadé que je ne suis pas le seul…
Mais comme tu le dit en fin d’article, sur courte distance comme l’Ourthe et Amblève, est-ce qu’une canne à 70/80 € n’est pas assez adaptée et ne m’offre pas les même sensations qu’une canne sur mesure ?
Moi j’aimerais bien posséder une canne unique et sur mesure pour ce que je pêche, mais j’ai peur d’être déçu..
PS :.J’ai toujours les MS Range 4000 que tu m’avais conseillé et je les préfères de loin aux shimano 6000…
Merci pour tes articles et à bientôt j’espère !
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Ich selbst gehe davon aus, dass eine Linie, die zu große Winkel zwischen den Ringen bildet, besser unterstützt werden muss. Ich beginne also mit zu wenigen Ringen und erhöhe dann die Anzahl der Ringe, bis ich den richtigen Kompromiss gefunden habe. Das ist zwar empirisch, aber es funktioniert!
Die Evolution ist in vollem Gange. Von dem, was ich sehe und höre, sind immer mehr ziemlich gut montierte Ruten auf dem Markt erhältlich, vor allem von englischen und holländischen Topmarken. Ich denke jedoch, dass es oft die Angler und nicht die Entwickler sind, die am konservativsten sind, und ich kann die Überlegungen nicht mehr zählen, unter anderem über Anti-Misch-Ringe, "zu anders als die, die wir schon immer hatten", etc, etc. Aber es ändert sich!
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4 Kommentare
BRIERE JEAN-MARC
je plussoie totalement à tout ceci, je suis en plein montage de deux cannes feeder venant de chez rodhouse, le point nodal est en effet super important c’est en fait le point crucial avec la position du porte moulinet, bon montage à tous, et vive le rod-building
ANTOINE LUC
Nom de dieu Jean-Noël…J’aurais dû prendre un Dafalgan avant de lire ton article 🙂
C’est hyper intéressant, très bien écrit pour pêcheur averti, j’avoue que j’ai parfois dû relire 2 fois pour comprendre et je suis persuadé que je ne suis pas le seul…
Mais comme tu le dit en fin d’article, sur courte distance comme l’Ourthe et Amblève, est-ce qu’une canne à 70/80 € n’est pas assez adaptée et ne m’offre pas les même sensations qu’une canne sur mesure ?
Moi j’aimerais bien posséder une canne unique et sur mesure pour ce que je pêche, mais j’ai peur d’être déçu..
PS :.J’ai toujours les MS Range 4000 que tu m’avais conseillé et je les préfères de loin aux shimano 6000…
Merci pour tes articles et à bientôt j’espère !
BRIERE JEAN-MARC
je plussoie totalement à tout ceci, je suis en plein montage de deux cannes feeder venant de chez rodhouse, le point nodal est en effet super important c’est en fait le point crucial avec la position du porte moulinet, bon montage à tous, et vive le rod-building
ANTOINE LUC
Nom de dieu Jean-Noël…J’aurais dû prendre un Dafalgan avant de lire ton article 🙂
C’est hyper intéressant, très bien écrit pour pêcheur averti, j’avoue que j’ai parfois dû relire 2 fois pour comprendre et je suis persuadé que je ne suis pas le seul…
Mais comme tu le dit en fin d’article, sur courte distance comme l’Ourthe et Amblève, est-ce qu’une canne à 70/80 € n’est pas assez adaptée et ne m’offre pas les même sensations qu’une canne sur mesure ?
Moi j’aimerais bien posséder une canne unique et sur mesure pour ce que je pêche, mais j’ai peur d’être déçu..
PS :.J’ai toujours les MS Range 4000 que tu m’avais conseillé et je les préfères de loin aux shimano 6000…
Merci pour tes articles et à bientôt j’espère !
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