Ensamblaje de la varilla de alimentación : Pasos y consejos para una caña de alto rendimiento

Con el tiempo y la pasión, ocurre que ciertos aspectos se combinan para formar una maravilla o un monstruo. Confieso que no estoy seguro de cuál de los 2 nació. Lo único que sé es que mi experiencia en la pesca con feeder unida a mis conocimientos como constructor de cañas me impiden ver una caña tal y como es, y no puedo evitar analizarla: la calidad de los materiales, el portacarretes, las guías, el acabado y, sobre todo, el Ensamblaje general del aparejo. Y mi conclusión es clara: ¡salvo raras excepciones, las cañas feeder están montadas de forma muy mediocre! Me explico. Un poco de vocabulario antes de entrar en el meollo de la cuestión:

• El mango: la parte inferior de la caña que se sujeta con la mano. Fabricada en corcho, EVA, ... también incluye el portacarretes
.
• El portacarretes: bueno, seguro que ya sabes lo que es
• El blank : es el cuerpo de la caña, hecho de carbono y/o fibra de vidrio, o bambú, ...
• La culata: el extremo más grande de una caña, sobre el que se monta el mango
• La culata: la parte sobre o en la que encaja la punta
• La recuperación : la capacidad que tiene una caña para volver a estabilizarse y enderezarse tras la compresión debida al lanzado. Cuanto más rápido mejor
.

¿Qué es una caña feeder?

Una caña feeder es la fusión (no siempre) sutil de sensibilidad y potencia. ¡También podría decirse que es el matrimonio del fuego y el agua! Básicamente, y sin demasiadas sutilezas, podemos decir que esta caña está separada en 2 zonas: la punta, que se encarga de detectar las picadas, y la culata, que se encarga de los lances más o menos lejanos. Seguro que te choca mi descripción tan maniquea, y con razón. Sin embargo, es muy real en bastantes producciones chapuceras, pero está claro que cuanto mejor es la caña, más sutil es la transición entre estas 2 zonas.

Detectar los golpes vs lanzar con eficacia

Todos estamos de acuerdo en que la punta es la mejor situada para detectar picadas. Para hacerla más sensible, la hemos alargado una y otra vez, introduciendo en la ecuación una pequeña preocupación: aumentar la parte de la punta significa disminuir la parte del lance. Al lanzar, la punta es la parte de la caña que se mueve más rápido, aumentando su inercia. Cuanto más larga y, por tanto, más pesada sea la punta, mayor será la inercia, con el resultado de que la caña tenderá a oscilar más hacia arriba y hacia abajo al final del lance, reduciendo su rendimiento y aumentando el riesgo de enredos y pérdidas de sedal. Para pescar a corta distancia, esto no es realmente un problema, pero en cuanto aumenta el esfuerzo sobre la caña, el peso de una punta larga y llena se convierte en una desagradable limitación. La caña podría hacerse más rígida, pero ello iría en detrimento de su ligereza y de la flexibilidad Necesaria para trabajar el pez. Nadie necesita una caña pesada (bueno, depende de la situación). Como puedes ver, para hacer bien su trabajo, la caña necesita recuperar su estabilidad y rectitud lo antes posible después de la fase de compresión del lance, y el peso de la puntera es el mayor obstáculo para ello. La solución encontrada por los fabricantes consiste en fabricar puntas parcialmente huecas, que limitan así la proporción de punta maciza y el peso del conjunto, afinando al mismo tiempo esta transición fundamental entre flexibilidad y potencia. Las Shimano Aero X7 son un ejemplo extravagante de la reutilización inteligente de la "punta empalmada": en este caso, la punta y el soporte de la punta se convierten en uno. Es extremo, pero el rendimiento es excepcional. Middy utiliza una versión menos integrada que conserva el portapuntas: es la punta la que está "empalmada". En ambos casos, hay que equilibrar sensibilidad y potencia. La única víctima es el presupuesto, ya que estos modelos no son especialmente baratos. "Jeanno, ¡nos estás diciendo que la punta put-in de nuestras queridas cañas feeder ha muerto! No os dejéis llevar, pollitos míos, la sencilla y eficaz técnica del "put-in" no ha muerto, ni mucho menos, porque, bien ejecutada, ¡sigue siendo eficaz! De hecho, para mí, el futuro está en las puntas relativamente cortas (50-55 cm como máximo), para evitar el peso, y los portapuntas lo suficientemente largos como para garantizar una transición fluida. El portapuntas se encargará así de una parte de la detección de la picada acompañando a la punta en su pliegue, al tiempo que tendrá suficiente nervio en la parte inferior para participar en el lance. Una marca como MS-Range lo ha hecho muy bien con su gama de cañas Ultralight, notablemente sensibles, pero capaces de lanzar muy lejos para su potencia (60m+).

Selección y disposición de las anillas: entre el objetivo y la realidad económica

Preamble

Si hay un punto sobre el que se puede decir mucho, es la elección y disposición de las anillas en nuestras cañas feeder. Lo veo a menudo, y las marcas (yo no diría "fabricantes", dada su rareza en Europa) han comprendido que es un terreno en el que pueden ahorrar mucho: aquí se utilizan anillas chinas baratas, pero no necesariamente malas, ni mucho menos (su problema es que a menudo son muy pesadas) o, peor aún, anillas totalmente de Inox, sin cerámica, que se desgastarán en 2 temporadas como mucho, si la aleación es de buena calidad. Esta última moda va acompañada de un marketing dudoso, presumiendo de una dureza excepcional, pero que en realidad no se acerca ni de lejos a la cerámica básica de otros anillos (algunos hablan incluso de acero inoxidable 3 veces más duro, lo que técnicamente es totalmente imposible). Luego está el mayor diámetro interno, que supuestamente reduce la fricción, una ventaja que se ve compensada en gran medida por la mayor fricción entre el sedal y el acero (que es mucho menos suave que la cerámica) y, por último, el menor peso (que, comparado con las buenas anillas SeaGuide o Fuji, es un argumento que no se sostiene muy bien). Sobre todo, estas anillas de acero inoxidable son tan baratas que es una bendición económica para la marca que las utiliza y para... ¡el montador que soy, que las sustituye! Son un retroceso de 50 años, un vintage fuera de lugar. Las varillas así montadas están destinadas a acabar en la basura, ya que su remontaje con anillos buenos supera con creces su valor de nuevo. Me entristece en un mundo en el que deberíamos perseguir los residuos en lugar de aumentarlos.

Selección y disposición: una cuestión de carrete y giro

Los párrafos siguientes se aplican a las cañas de feeder, pero también, con algunas adaptaciones, a las de carpa, que también están bañadas en el pasado por el lado de la distribución de las anillas.

El carrete

No es nada extraño hablar aquí de carretes. Os voy a dar mi punto de vista directamente y sin precaución: dejad de utilizar carretes pequeños en los cebadores, ¡es inútil e incluso ineficaz! Muchos de nosotros seguimos acostumbrados a los carretes pequeños para la pesca de fósforo y la pesca con spinning. Su menor peso los hace más cómodos de usar durante una jornada de pesca. En la pesca con feeder, se pesca con el 95% de la caña bajada, por lo que el peso estático del carrete no es un problema. En cambio, el peso del feeder y su arrastre al recogerlo ejercen una enorme presión sobre la caña y el carrete. Como resultado, se necesita un carrete sólido y con par, lo que excluye todo lo que esté por debajo del tamaño 4000. En lo que a mí respecta, mis 4000 ya sólo se utilizan para la pesca ligera y, en 7 de cada 10 casos, utilizo mis Daiwa Feeder 4012 TD, que son tan grandes como los 5000 de otras marcas y tienen la potencia de un camión. Esto significa que puedo enrollar el sedal muy rápidamente y sin esfuerzo. Por encima, los Shimano Ultegra 5500 toman el relevo. A decir verdad, antes tenía carretes 3500, ¡pero ya no me queda ninguno! Entonces, ¿cómo afectarán estos grandes carretes a las anillas? Es sencillo y tiene que ver con la fricción. El carrete del carrete apunta a un punto de la caña situado a menudo entre 1,5 y 2 metros de ella. El pie de un carrete más grande es más largo, por lo que el carrete está más lejos del blank de la caña. Si se dibuja un cono alrededor del eje del carrete, hasta el punto objetivo en el blank, es importante que el centro de las primeras anillas esté lo más cerca posible de este eje, para limitar los ángulos formados por el sedal con el borde de la anilla y limitar así los rozamientos y las vibraciones. No sólo se gana en rendimiento, sino también en comodidad. . . Las marcas se enfrentarán al siguiente problema: con la fuerza de la costumbre, los pescadores seguirán utilizando cualquier cosa cuando se trate de carretes. Por ello, muchas marcas optarán por utilizar anillas que no sean ni demasiado grandes ni demasiado altas, de hecho, a menudo las que están en stock para abaratar costes, pero rara vez las que realmente se necesitan en una caña determinada, ya que la economía prima sobre la pesca. Esto es lo que yo llamo un "Ensamblaje medio". Se adapta a todo, pero no se adapta completamente a nada. Está hecha, no a medida.

La torsión

Se supone que una pieza bruta se dobla al fundirla, pero no se tuerce. De hecho, durante el Ensamblaje pasamos bastante tiempo centrando dicho blank y encontrando su "sentido". Hay varias razones para ello: si está bien ajustada, la caña será más precisa (una cualidad necesaria para todas las técnicas de pesca de Distancia) y, al doblarse sólo sobre un eje, la caña utilizará toda su potencia para recorrer una gran distancia. En otras palabras, cualquier torsión supone una pérdida de potencia y precisión. El Surfcasting, que es LA disciplina reina en lo que se refiere a las Distancias alcanzadas (récords de lanzamientos cercanos a los 300m), frena el problema de 2 maneras:

1. Más anillas: con las cerámicas actuales, imaginar que 2 o 3 anillas más crearán una fricción horrible es un error, sobre todo porque la línea formará ángulos más pequeños entre las anillas si hay más de ellas, reduciendo así la fricción y permitiendo una distribución mucho mejor de la potencia
2. .
3. Anillas más bajas y muy cerca del blank en su parte que se doblará: de hecho, usar anillas altas creará un brazo de palanca importante, facilitando el giro de la caña (típico de Ensamblajes de 5 o 6 anillas en cañas de Carpa... el giro puede superar los 90 grados por lo que se ve en las fotos). Con una línea cerca del blank, este brazo de palanca se reduce tanto que la torsión es casi inexistente
.

. Yo aplico exactamente esto en mis cañas: las anillas primera y mayor siguen la alineación de salida de línea del carrete y, rápidamente, el resto de las anillas (las más pequeñas) están lo más cerca posible del cuerpo de la caña. La primera parte limita la fricción y el hinchamiento del sedal, mientras que la segunda evita que el blank se retuerza. El resultado son cañas muy cómodas para pescar, dado que no vibran al lanzar o recoger y alcanzan la Distancia deseada con mayor facilidad.

Disposición

Como decía más arriba, creo que la colocación de las anillas muchas veces se basa simplemente en la costumbre. Veo muy a menudo la primera anilla atada bastante baja, muy (demasiado) cerca del carrete. Esta colocación es comprensible en las acciones parabólicas, pero no en las acciones de punta progresiva de hoy en día. Los blank han evolucionado enormemente, pero parece que la distribución de las anillas en la punta sigue siendo una herencia de los últimos 30 años. Con una culata rígida y unos carretes bien elegidos, se puede (y se debe) colocar esta anilla grande mucho más arriba, un poco como en las cañas de Carpa. El objetivo es que forme poco o ningún ángulo con la línea que sale del carrete (como se explica en un párrafo anterior). . . . . Mientras escribo estas líneas, soy más consciente de la evolución respectiva de las cañas de carpa y las cañas feeder. A medida que la caña de Carpa se hacía más rígida y abandonaba progresivamente su antigua acción parabólica, la culata perdía 1 de sus 2 anillas, quedando sólo la anilla mayor que aprovechaba para alejarse del portacarretes y acercarse a la articulación de la culata. La nueva rigidez del talón y el uso casi generalizado de carretes "big pit" fueron las causas de este fenómeno y lanzar más lejos era el objetivo final. Y para alcanzar largas Distancias con nylons que estaban lejos de los estándares actuales de deslizamiento y flexibilidad, así como anillas que aún podían perfeccionarse, el número de anillas se limitaba naturalmente a 5 ó 6, lo más anchas posible, para reducir la fricción. 30 años después, nada ha cambiado, a pesar de todos los progresos realizados en estos ámbitos. Las cañas alimentadoras, por su parte, han evolucionado de forma muy diferente: su punta ha mejorado considerablemente, tanto en lo que se refiere a la acción como a las anillas utilizadas, mientras que la distribución de las anillas en la culata se ha mantenido como en el pasado, a pesar de la mejora considerable de la acción de la culata (más rígida). De hecho, creo que la caña perfecta está a medio camino entre la culata de las cañas de Carpa actuales y las anillas más numerosas de las punteras de las cañas feeder actuales, todo ello con un toque de caña de Surfcasting, como una Century TT-R.

Por cierto, ¿para qué sirve una anilla?

La pregunta merece la pena, y la respuesta es doble:

1. Una anilla sirve para pasar la línea al lanzar y recuperar. Puede ser interna o externa
.
2. A través de su multiplicación, distribuye la presión sobre el blank, presión creada ya sea por la acción de lanzar o por el trabajo de un pez

Normalmente, al lanzar, la presión sólo debe ejercerse en 1 dirección, en 1 dimensión: se supone que la línea debe permanecer bien alineada con el blank y doblarlo recto, aprovechando así toda su potencia, sin ninguna pérdida parásita. Sin embargo, el uso de anillas demasiado altas y/o demasiado pocas creará tensiones adicionales en el blank:

1. Con anillos demasiado altos en las zonas de pliegue del blank, la más mínima fuerza lateral encontrará un brazo de palanca muy útil en el pie de los anillos para hacer que el blank sufra una torsión a veces impresionante, sinónimo de dispersión de un poco de potencia y precisión
2. .
3. De forma similar, con muy pocos anillos, la Drift and lift del sedal no sólo se transmitirá perpendicularmente a la pieza en bruto, sino que también se aplicará entre los anillos, acercándolos entre sí, pellizcando así la pieza en bruto, que se doblará entre los anillos. De nuevo, esto dispersa la fuerza
.

Para distribuir la presión perfectamente, se necesitarían anillas cada 5 centímetros, pero, mecánicamente, esto es imposible y sería contraproducente: el Ensamblaje sería demasiado pesado y los pies de las anillas, así como las Ataduras, endurecerían artificialmente la pieza en bruto. La pérdida de acción sería prohibitiva, y una caña que lanza bien es una caña ligera y que se dobla. El trabajo del montador/ingeniero consiste, por tanto, en hacer una elección que garantice el equilibrio adecuado entre acción y número de anillas: ¡demasiado o demasiado poco y se pierde rendimiento! Por mi parte, trabajo sobre el principio de que una línea que forma ángulos demasiado grandes entre los anillos debe apoyarse mejor. Así que empiezo poniendo muy pocos anillos, luego voy aumentando el número hasta encontrar el compromiso adecuado. Es empírico, ¡pero funciona! La evolución está en marcha. Por lo que veo y oigo, cada vez hay más cañas en el mercado que se ajustan bastante bien, sobre todo de las marcas británicas y holandesas de gama alta. Sin embargo, creo que a menudo son los pescadores y no los desarrolladores los más conservadores, y he perdido la cuenta de los comentarios que se hacen, por ejemplo, sobre las anillas antienredo, "demasiado diferentes de las de toda la vida", etc, etc. ¡Pero las cosas están cambiando! ¡Pero que está cambiando!

Volvamos a lo nuestro: ¡la distribución de anillas en una caña alimentadora!

Cuando hago una distribución de anillas, sea cual sea la caña, siempre me acuerdo de respetar unos principios:

1. Crea una buena conicidad en las anillas más grandes y adáptala al carrete utilizado = menos fricción.
2. Favorece las anillas cortas en la parte del blank que se dobla y en la punta = menos torsión y menos peso.
3. Mantente ligero: anillas (tantas como sean Necesarias, tan pocas como sea posible) y Ataduras (mínimas en tamaño y máximas en resistencia) = más potencia y recuperación más rápida.
4. Garantizar que la línea forme los ángulos más obtusos (planos) posibles entre las anillas, para reducir la fricción = menos fricción.

Básicamente, mi experiencia en competición siempre me lleva de nuevo a la simplicidad y la eficiencia. La varilla de alimentación es ante todo una herramienta que debe ser fiable, fácilmente reparable y, extremadamente eficiente. 'Light is right' está a la orden del día aquí. . Una caña es un conjunto coherente que empieza por el mango. La empuñadura es la cabina del pescador. Una mala posición y toda la eficacia se resiente. En las cañas cortas, prefiero la maniobrabilidad para pescar rápido, mientras que en las cañas de Distancia, prefiero maximizar el brazo de palanca. Por lo tanto, la longitud de la empuñadura medida desde el centro del pie del carrete hasta la culata de la caña empezará en torno a los 44-45 cm y estará limitada por la longitud de los brazos del pescador. En mi caso, los mangos más largos miden 54-55 cm. Más largo que eso, no me ayudará a llegar más lejos, sino que arrastrará en el mejor de los casos en mi ropa, mi estómago o los músculos salientes de mi pecho (tengo el cuerpo de un joven Buda). La posición del carrete es una elección personal que, naturalmente, es muy diferente de un pescador a otro. No todos estamos hechos de la misma manera, pero es el punto de partida de la caña. A partir de la posición del carrete, el resto es evidente. Mi segundo paso es un poco extraño, pero siempre lo he hecho así: con la punta colocada, sujetando la caña a la altura del futuro carrete, la hago ondular para encontrar el "centro de la acción", el punto alrededor del cual oscila la caña, más técnicamente llamado "punto nodal" (¡Gracias Goulven!). Voy a colocar 1 anillo en este punto preciso. Después colocaré las anillas hacia la punta y las que están hacia la culata. Esta técnica siempre me ha servido y funciona de maravilla. El siguiente paso es superclásico y consiste en colocar las anillas según tus sensaciones: más juntas donde el blank se dobla y más separadas en la parte rígida. Somete la caña a presión y ajusta la posición e incluso el número de anillas para que la línea sólo forme un ligero ángulo con las anillas. En la culata y su extensión, el cono también dictará tu elección de posición. No lo olvides.

Selección de anillas

Ahora prácticamente sólo monto mis cañas con Fuji KL, KB y KT Alconite, que son más que suficientes: son bastante ligeras, se benefician de una excelente rigidez gracias a la forma de su armazón de acero inoxidable, están perfectamente acabadas y son súper resistentes. Y, sí, has leído bien, ¡utilizo casi exclusivamente Monopata! La calidad de Fuji lo hace posible y, para colmo, el precio de las Alconite es más que asequible. Estas son las anillas que montan el Guru Aventus y el Daiwa Tournament SLR, por citar algunos. De abajo a arriba, estas son mis opciones para vestir la caña:

• En Fuji KL, que son las anillas grandes de inicio que forman el taper con el carrete, uso 20, 25 o 30mm como máximo dependiendo de la caña y el carrete. Vamos, lo confieso, a veces monto KW de dos patas, pero es muy raro y sólo en cañas con el culote muy duro y muy rígido. Para las cañas más finas, mi elección es el KL-H , M y L, más alto para un diámetro más pequeño
• Continúo la caña con KL y KB generalmente en 8, 7 o 6mm y no pongo KT en el blank, ya que estos tienen los pies mucho más pequeños. Prefiero los KB, ¡que están diseñados para resistir mejor la presión con su pie más grande! Sí, tengo mucho cuidado, ya que los KT suelen ser bastante estables
.
• En cuanto a los vástagos, se recortan con KT en 5, 5,5 y 6mm (incluso 7mm, pero eso es raro), nunca menos para facilitar el paso del nudo arrebatador.

Tampoco perdamos de vista que una anilla pequeña es ligera, lo que es bueno para el lance. Ídem para la ligadura: no tiene sentido hacerla larga y decorativa, 1 mm más que la longitud del pie de la anilla es suficiente y evitará el exceso de epoxi. Lo más importante es ahorrar peso en la parte flexible de la caña. Si puedes permitirte ir a los Emiratos Árabes, puedes pasarte al titanio, pero esto es superfluo en una caña alimentadora (¿pero qué no harías para divertirte?). Por último, el uso de trenza en diámetros comprendidos entre 8 y 12/100 o nylon de 18 a 25/100 directo ya no requiere el uso de anillas muy anchas.

Conclusión 1 y la continuación

En este primer artículo he avanzado mi teoría y mis peones. Salvo excepciones, las cañas están preparadas para todo, sin llegar a destacar en ningún ámbito. Es una pena, porque muchos blanks están infrautilizados por culpa de un Ensamblaje muy mediocre. Para mí, los 3 puntos fundamentales a mejorar son la elección de las anillas, para limitar el rozamiento y la torsión, el número y disposición de las anillas, para repartir mejor la energía y evitar su pérdida, y, por último, el peso del equipo montado en particular en la parte más blanda de la caña, todo ello sin robar a la banca. Evidentemente, estos sutiles cambios se dirigen principalmente a los aficionados, especialistas y competidores que buscan un equipo realmente de alto rendimiento. El principiante o el pescador medio no apreciarán todos los aspectos de una caña modificada de este modo. Del mismo modo, en condiciones muy comunes, la pesca a corta distancia o la pesca de carpas en estanques, condiciones que no requieren un esfuerzo especial, una caña comercial que cueste entre 65 y 70 euros hará perfectamente su trabajo. Y eso es lo bueno de la pesca con feeder: el placer que se puede obtener sin romper la hucha. ¿Y ahora qué? Tendrás que tener paciencia. El próximo artículo sobre el Ensamblaje real y el estudio del caso llegará muy pronto. Este tríptico se completará con la prueba de las 2 cañas y las conclusiones finales. Un artículo al año, como las películas de El Señor de los Anillos... es broma, ¡lo habréis leído todo antes de las fiestas! "

Ya estamos en la fase de montaje de la varilla ""de prueba"". Voy a explicarlo todo con detalle y pasar de la teoría a la práctica. Las cañas para este proyecto son las excelentes Balzer Zammataro Masterpiece Nano 3.85m 80gr (light-medium). Son cañas de besugo rápidas pero suaves y con una gran capacidad de lance. Como tengo 2 de ellas y están nuevas, son la plataforma ideal para este artículo. Las uso con carretes MS Range Prime 4500 NG mini big pits, del mismo tamaño que Daiwa Castizm o Shimano Ultegra 5500.

¿De dónde partimos?

La caña original tiene 6 anillas en puntas de 65cm. Las otras 8 anillas son bipatín y están repartidas en los 2 tramos intermedios. Su diámetro varía de 25 a 6 mm y su perfil es relativamente bajo. Su selección y disposición son convencionales pero eficaces frente a la competencia. Cabe mencionar que las anillas son a prueba de enredos y sus Ataduras son pulcras y bien ejecutadas.

A pesar de ello, los fallos habituales siguen presentes, con un cono que no se respeta, anillas relativamente grandes y pesadas en el soporte del tornillo, así como una primera anilla cerca del carrete. Se supone que las anillas son de titanio, pero su peso (y el precio de la caña) indica que el armazón es de acero inoxidable.

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La posición del portacarretes no es demasiado alta (pie del carrete a 51,5cm), lo que es un punto excelente (entre otras cosas para mí que no soy un gigante), y proviene de la gama Fuji, garantía de calidad y fiabilidad. Las asas son de EVA de alta calidad. Así que nada va a cambiar en ese aspecto

¿Hacia dónde nos dirigimos

?

Los cambios son significativos:

1. Comprobación y posible corrección de una falta de alineación del blank: se había tomado la decisión al ensamblar la caña de correr el eje del blank en sentido contrario, con la dirección más blanda apuntando hacia atrás (lanzado) y no hacia delante (trabajando el pez). La inversión era perfecta y también permitía que la caña fuera un poco más recta, pero opté por volver a ponerla en la dirección habitual. Así que se podría decir que fue una elección y no un fallo. Ese es un buen punto para Balzer.
3. Trazado del cono y distribución de los primeros aros: esto realmente ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores sobre el tamaño y la posición de los primeros aros: en este caso, KLAG 30, 16 y KTAG 8
4. .
5. Recolocar los anillos según el Concepto KR de Fuji para maximizar la eficiencia + Comprobar la calidad de la reconfiguración realizando una prueba de presión: 3 anillos KBAG de 6 mm seguidos de 3 anillos KTAG de 6 mm hacia la punta.
7. Volver a montar todo.

Aquí hay 2 fotos comparativas entre el Ensamblaje original (arriba) y el nuevo Ensamblaje (abajo):

Las anillas originales pesan 17,40 gramos, mientras que las nuevas anillas FUJI K pesan 10,85 gramos.

El peso de las puntas puede utilizarse para estimar el peso de las Ataduras y la ganancia extra conseguida con las anillas Monopata. Las puntas ajustadas originales pesan 91,10 gramos, las puntas desnudas 69,45 gramos y las puntas reensambladas con anillos FUJI 82,80 gramos. Podemos concluir que las Ataduras y el epoxi del Ensamblaje original pesaban 4,25 gramos y que el uso de las anillas de Monopata ha permitido ahorrar otros 1,75 gramos. El ahorro total es, por tanto, de 8,30 gramos repartidos entre ambos extremos.

La operación ha mejorado el punto de equilibrio de la caña, que ahora está a 57 cm de la culata de la caña, frente a los 59,5 cm anteriores. Con un carrete de poco más de 520 gramos y un pie situado a 51,5cm, esta diferencia se nota claramente, lo que se traduce en una mayor comodidad.

El coste de la operación

Esta operación tiene un coste. Las anillas FUJI son más caras, pero su alta calidad de fabricación y durabilidad justifican plenamente la diferencia de precio. Se utiliza como referencia la página web de Rodhouse.

Esta operación tiene un coste. Las anillas FUJI son más caras, pero su alta calidad de fabricación y durabilidad justifican plenamente la diferencia de precio. Se toma como referencia la web de Rodhouse.

El coste de la operación no incluye la encuadernación, el epoxi, los materiales Necesarios para el Ensamblaje ni la mano de obra. Sin embargo, es una inversión que merece la pena. Mi elección de las anillas FUJI K Alconite es un acierto porque son:

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• Tan fuertes y duraderas como las anillas Fuji Sic (las auténticas, no las de imitación)
• Son tan resistentes y duraderas como las anillas Fuji Sic.
• Ofrecen un diámetro cerámico interno mayor que el Sic
• A la mitad de precio que los anillos Sic
• Con impecables acabados CC (plata) y BC (gunsmoke) y una montura de acero inoxidable perfectamente acabada
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En cuanto a las anillas Torzite, sería una elección simplista, ya que son sin duda las mejores del mercado, pero esto se traduce en un coste más elevado (por ejemplo, el precio de las anillas en la página web de Rodhouse sería de 98,30 euros, sin incluir los gastos de envío, para un ahorro de peso de unos 4,50 g en comparación con las Alconite). En última instancia, para la caña feeder, que es una herramienta, tiene más sentido utilizar Alconite (como en la Guru Aventus, Daiwa Tournament SLR, etc.), debido a su excelente relación calidad-precio y a sus notables ganancias funcionales.

Material utilizado

• Fuji BCKLAG: 1x30mm y 1x16mm

• Fuji BCKLAG: 1x30mm y 1x16mm

• Fuji BCKTAG: 1x8mm y 3x6mm

• Fuji BCKTAG: 1x8mm y 3x6mm

• Bolsa FUJI BCKBAG: 3x6mm

• Bolsa FUJI BCKBAG: 3x6mm

• Ligaduras FUJI Metallic Red y Silver en tamaño D

• Epoxy GEN4 Low Build

• El anzuelo del señuelo es una pequeña anilla ""Mosca"" de acero inoxidable

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Resultados finales

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Las pruebas están en marcha

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