Ringe an einer Angelrute setzen und wickeln: die Anleitung Schritt für Schritt

Ihr Ringsatz ist ausgewählt, Ihre Abstände stehen fest, und genau dann fangen die Schwierigkeiten an. Das Garn steigt nicht auf den Steg, der Ring verrutscht während des Wickelns, und ein KT 4 im Laufteil einer UL-Spitze wird zur Geduldsprobe. Diese Probleme kommen fast immer aus der Vorbereitung, nicht aus dem Wickeln selbst.

Hier ist die Methode, die wir in der Werkstatt verwenden und mit der wir Anfänger einarbeiten. Sie kostet vorab etwas Zeit, aber sobald alle Ringe vorbereitet und vorausgerichtet sind, geht es sehr zügig. Wenn Sie sich noch nicht auf Ihre Ringe festgelegt haben, hilft Ihnen unser Vergleich der Keramiken und Rahmen bei der Entscheidung.

Nichts Exotisches, und die Hälfte dieser Liste haben Sie vermutlich schon zu Hause. Zwei Verbrauchsmaterialien bilden die Ausnahme und lassen sich nicht improvisieren: das Garn und der Lack.

• eine Feile und feines Schleifpapier, 400 oder 500, zur Stegvorbereitung
• eine Rasierklinge oder ein Cuttermesser mit frischer Klinge
• ein weißer Stift, um den Blank sichtbar und wieder entfernbar anzuzeichnen
• Malerkrepp, das sich rückstandsfrei abziehen lässt
• Bürogummis, dazu Latexschlauch oder Dentalgummis für die kleinen Ringe
• Wickelgarn im passenden Durchmesser für die Rute
• ein Polierstab, oder notfalls ein Fingernagel

Beim Garndurchmesser ist der Kompromiss immer derselbe: je feiner das Garn, desto unauffälliger und leichter die Wicklung, aber desto heikler der Aufstieg auf den Steg. Nehmen Sie für eine erste Rute einen mittleren Durchmesser. Sie gewinnen an Gleichmäßigkeit, und der Gewichtsunterschied über die gesamte Beringung bleibt unbedeutend.

Die meisten Anleitungen übergehen diesen Schritt, dabei entscheidet er, ob das Garn von allein auf den Steg steigt oder Windung für Windung gezwungen werden muss. Es geht darum, den Steg leicht im Anschliff zu schleifen, also eine sanfte Rampe zwischen Blank und Stegoberseite zu schaffen. Beginnen Sie mit der Feile zum Vorarbeiten, beenden Sie mit Papier der Körnung 400: Ziel ist es, die scharfe Kante zu entfernen, nicht Material auszuheben. Eine belassene Kante schneidet auf Dauer ins Garn, ein zu stark bearbeiteter Steg schwächt den Ring.

Bereiten Sie die Reduktionsringe und die Ringe des Laufteils je nach Größe genauso vor. In der Praxis verdienen Ringe ab Größe 6 diese Behandlung; darunter ist der Steg bereits so dünn, dass das Garn ohne Hilfe aufsteigt.

Fahren Sie zum Schluss mit einem schwarzen Permanentmarker über den vorbereiteten Steg und lassen Sie ihn einige Minuten trocknen. Unter schwarzem, nicht sauber gepacktem Garn wirft blankes Metall helle Reflexe zurück, die man sieht. Mit dem Marker verschwindet der Steg unter der Wicklung.

Zeichnen Sie die Position jedes Rings mit dem weißen Stift an, Ihren Abständen folgend. Wenn Ihre Beringung noch nicht festgelegt ist, liefert die Fuji-Spezifikation die Abstände und Größen je nach Blanklänge.

Wickeln Sie danach eine Lage Malerkrepp direkt hinter Ihrer Markierung als Anschlag. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Markierung der Blankachse auf das Krepp zu übertragen: Sie haben die Linie beim Setzen des Rings vor Augen, während die Stiftmarkierung verdeckt ist.

Bereiten Sie alle Anschläge auf einmal vor, mit vorgeschnittenem Krepp. Das ist eintönig, erlaubt aber danach, die Wicklungen ohne Unterbrechung durchzuziehen.

Achten Sie darauf, was Sie auf der Linie ausrichten: es ist die Keramik des Rings, nicht der Steg. Bei einem großen Startring liegen zwischen beiden leicht mehr als ein Zentimeter, und eine Beringung, die an jedem Ring um so viel versetzt ist, verteilt die Lasten nicht mehr wie vorgesehen.

Wir kleben Ringe nicht vor dem Wickeln. Ein Klebepunkt macht Korrekturen unmöglich, während die Ausrichtung erst am Ende beurteilt wird, wenn alle Ringe sitzen. Ein Gummiband hält problemlos während einer Wicklung und ist in einer Sekunde durchtrennt.

Die großen Ringe

Nehmen Sie Bürogummis und binden Sie einen einfachen Knoten hinein, um sie auf die richtige Länge zu bringen. Rechnen Sie mit zwei für einen Startring. Der Ring soll das Krepp ganz leicht überlappen: das drückt den Steg an den Blank und schließt den Spalt, in dem sich das Garn sonst verfängt.

Die kleinen Ringe und das Laufteil

Ein einziges Gummi genügt, es muss aber wirklich fein sein. Fädeln Sie Ihre Latexschlauchringe oder Dentalgummis vor dem Setzen des ersten Rings auf den Blank: sobald das Laufteil begonnen ist, bekommen Sie sie nicht mehr über die Spitze.

Setzen Sie das Gummi zu Beginn mittig auf den Steg und schieben Sie es mit fortschreitender Wicklung nach und nach Richtung Keramik.

Beginnen Sie so nah wie möglich am Steg, auf der Blankseite. Zu weit außen zu beginnen verlängert die Wicklung, damit die Lackmenge, damit das Gewicht an der Spitze.

Machen Sie eine tote Windung, führen Sie das Garn über die Schlaufe, halten Sie mit dem Finger und klemmen Sie das Garn unter die ersten Windungen. Nach vier oder fünf Windungen hält die Wicklung von selbst: schneiden Sie dann das überstehende Anfangsstück ab und wickeln Sie in eng anliegenden Windungen bis zum Stegende weiter.

Der kritische Moment ist der Aufstieg des Garns auf den Steg. Ist Ihr Anschliff sauber, steigt es von allein. Sonst helfen Sie ihm zwei oder drei Windungen lang mit dem Fingernagel nach, bis es die Neigung annimmt. Je dicker das Garn, desto leichter dieser Aufstieg, weshalb eine erste Rute mit mittlerem Garn nachsichtiger ist.

Wenn Sie weit genug sind, schneiden Sie das erste Gummi durch, dann das zweite, und entfernen Sie das Krepp. Die bereits liegende Wicklung hält den Ring.

Für die Durchziehschlaufe verwenden wir ein Stück Geflochtene statt Wickelgarn: sie gleitet besser unter den Windungen und hält dem Zug stand, ohne im entscheidenden Moment zu reißen.

Legen Sie die Schlaufe unter die letzten Windungen, führen Sie das Garnende hinein und ziehen Sie es unter die Wicklung zurück. Danach besteht der unsichtbare Abschluss aus drei Handgriffen: das Garn ganz leicht unter der Wicklung spannen und klemmen, kaum einen Millimeter; mit ein bis zwei Millimetern Überstand abschneiden; in 45 Grad ziehen, damit sich der Überstand unter die Windungen legt. Das Ende kommt nicht wieder heraus und es bleibt nichts nachzuschneiden.

Packen Sie die Windungen zum Schluss mit dem Polierstab, um das Gefüge zu verdichten und die Spalten zu schließen, in die Lack einziehen würde. Ein aus Abstand geführtes Feuerzeug brennt dann die abstehenden Fasern weg.

Es bleibt nur noch, die weißen Stiftmarkierungen vom Blank zu entfernen, indem Sie eine Garnschlaufe darauf hin und her führen.

Schneiden Sie das Garn an den Ringen des Laufteils nach der Wicklung nicht bündig ab. Lassen Sie grundsätzlich ein Stück überstehen.

Der Grund ist mechanisch: die Ausrichtung beurteilt man an der fertig beringten Rute, im Blick vom Griffstück aus, und oft muss man ein oder zwei Ringe um einige Grad drehen. Ist Ihr Garn bündig geschnitten, löst sich die Wicklung bei dieser Drehung. Mit Überstand können Sie bedenkenlos nachjustieren und erst schneiden, wenn die Ausrichtung stimmt.

Alles Vorstehende geht von Hand, auf den Knien, und so fangen die meisten Rutenbauer an. Die Frage nach der Maschine stellt sich ab dem Moment, in dem Sie mehrere Ruten aufbauen.

Der Gewinn misst sich nicht in Geschwindigkeit. Er liegt in der Gleichmäßigkeit der Spannung, und genau dort entscheidet sich der Unterschied zwischen einer Anfängerwicklung und einer sauberen. Eine Halterung für den Blank und ein Abroller, der die Spule bremst, beseitigen die beiden Quellen der Unregelmäßigkeit: die Hand, die die Rute hält, und die, die die Spannung dosiert.

Die Wickelmaschinen reichen von der einfachen Handhalterung bis zur motorisierten Bank. Für den regelmäßigen Amateurgebrauch deckt ein Hand Wrapper das Wesentliche ab.

Eine Wicklung ist erst fertig, wenn sie lackiert ist. Zweikomponenten-Epoxidlack ist der einzige, der auf einer Rutenwicklung dauerhaft hält, und er stellt eine Bedingung: die Rute muss sich während mehrerer Stunden Aushärtung drehen, sonst läuft der Lack und bildet einen Tropfen unter dem Ring.

Lassen Sie danach einige Tage vollständig durchhärten, bevor Sie die Rute belasten. Ein oberflächlich trockener Lack ist es in der Tiefe noch nicht, und eine zu früh wieder gefischte Wicklung bekommt Druckstellen und trübt ein.

Wenn heute eine Reparatur ansteht und kein Neuaufbau, behandelt unser eigenes Tutorial zum Ersetzen eines gebrochenen Rings den Vorgang ab dem Entfernen der alten Wicklung. Und wenn Sie an einem Schritt hängen bleiben, schreiben Sie uns: wir bauen jeden Tag Ruten in der Werkstatt.