Cambiar un Anillo, ¡una habilidad que todo pescador debería dominar!

Una cerámica que se despega, una anilla desportillada, una anilla arrancada o con la pata rota: el percance es habitual, e inmoviliza una caña por una pieza que cuesta muy poco. Solucionarlo exige gestos sencillos, al alcance de cualquier pescador, aunque no sea rodbuilder.

Este tutorial recorre la operación completa, desde la elección de la pieza de repuesto hasta el secado del barniz. Cuente unos treinta minutos de trabajo efectivo y después unos días de secado antes de volver al agua.

Antes de desmontar nada, hay que saber qué pieza pedir. Es el paso que la mayoría de los tutoriales se saltan, y es el que más bloquea. Dos casos, según la anilla.

Una anilla de blank

Se elige por dos criterios: la serie, que define la forma y la altura de la montura, y el diámetro de la anilla en milímetros. Lo más sencillo es leer la referencia grabada en la pata de la anilla antigua antes de retirarla. Si es ilegible, mida el diámetro interior de la cerámica y compárelo con las dos anillas vecinas: la rampa debe seguir siendo coherente, y una anilla más alta o más baja que sus vecinas deforma la trayectoria del hilo. Encontrará las series correspondientes en nuestras anillas de blank.

Aproveche para revisar la cerámica: si sustituye una anilla de gama de entrada en una caña que usa con trenzado, es el momento de subir de nivel. Nuestro comparativo Alconite, SiC y Torzite detalla lo que cambia realmente cada material.

Una anilla de puntera

Esta se elige por dos medidas. El diámetro exterior de la anilla, en milímetros, que suele alinearse con la anilla más pequeña de la caña. Y el diámetro interior del tubo, el que cubre la punta del blank. Esa es la medida crítica. Retire la anilla antigua y mida el blank con un pie de rey a unos 1,3 cm de la punta. Nuestras anillas de puntera están clasificadas por marca y por talla.

En una anilla de puntera Fuji, la talla se lee 6-2(5): anilla de 6 mm, tubo de 2 mm de diámetro interior, es decir 5/64 de pulgada. Las tallas corrientes van de 5-1.6(4) para una caña de finesse a 16-5(12) para pez grande.

Nada exótico, pero dos consumibles no se improvisan: el hilo y el barniz. Esto es lo que conviene tener a mano antes de empezar.

• un cúter con hoja nueva, para marcar el barniz sin resbalar
• papel abrasivo de grano fino, 500 o 1000, para terminar la limpieza del blank
• hilo de ligar con el diámetro adecuado a la caña
• un barniz epoxi de dos componentes, el único que aguanta en el tiempo sobre un ligado
• algo para hacer girar la caña mientras fragua el barniz, sin lo cual chorrea y forma una gota

Este último punto es el que se subestima. Un barniz epoxi tarda varias horas en fraguar, y un ligado que no gira durante ese tiempo queda asimétrico. Es la única verdadera limitación material de la operación.

Hemos agrupado el utillaje por tipo de reparación, según intervenga en una anilla de blank o en una anilla de puntera, cuyo pegado exige herramientas distintas.

Aunque su anilla no se haya arrancado y siga en su sitio, el primer paso consiste en marcar el barniz para poder retirar todo el ligado y dejar el blank al descubierto.

• Coja un cúter y colóquelo sobre la cabeza de la pata de la anilla, con un ángulo de 45 grados.
• Marque el barniz hasta que la hoja entre en contacto con la pata, después cierre el ángulo para que la hoja recorra la pata cortando el barniz hasta el inicio de la montura.
• Procediendo así, tiene la seguridad de preservar el blank, protegido por la pata de la anilla. Sus dedos también están a salvo.

Si la anilla ya se ha arrancado, proceda igual marcando el barniz menos profundamente. El objetivo es dejar al descubierto el hilo de ligar, no el blank.

Una vez retirada la anilla y con el hilo al descubierto, podrá quitar la mayor parte del barniz con la uña. Se despegarán placas anchas, y luego eliminará el resto tirando del hilo de ligar: al desenrollarse de forma natural, arrastra consigo el barniz restante.

Solo quedarán restos de barniz seco y, eventualmente, residuos del revestimiento del hilo si el ligado original usaba una referencia metalizada.

Para obtener un blank limpio y listo para recibir un nuevo ligado, rasque con la uña los mayores excedentes de barniz y después lije ligeramente con grano fino, 500 o 1000.

Hágalo sin forzar: quiere retirar el barniz, no atacar el carbono. Su blank quedará como nuevo, o casi, en las cañas que llevaban una capa de barniz de origen en toda su longitud.

Ligue la nueva anilla exactamente en el lugar de la antigua. La marca dejada en el blank por el ligado anterior le sirve de referencia, no la pierda de vista: desplazar una anilla, aunque sea unos milímetros, modifica el reparto de esfuerzos en toda la rampa.

Si nunca ha hecho un ligado, sepa que el gesto se aprende en una velada. La dificultad no es el ligado en sí, sino la regularidad de las espiras, que llega con la práctica.

Barnice su nuevo ligado, deje girar la caña una noche y después déjela secar en profundidad unos días antes de cualquier esfuerzo. Un barniz que parece seco en superficie aún no lo está en el espesor.

Es el único momento del trabajo en que la paciencia cuenta más que la técnica. Un ligado barnizado y devuelto a la pesca demasiado pronto se marca, blanquea, y hay que empezar de nuevo.

Seamos honestos con el cálculo. El gesto es sencillo, pero supone un mínimo de utillaje y, sobre todo, algo para hacer girar la caña mientras fragua el barniz. Si debe cambiar una anilla una vez en la vida, el equipo representa una inversión desproporcionada frente a la pieza.

Si en cambio tiene varias cañas, o pesca desde barco o en la costa donde la rotura es más frecuente, el utillaje se amortiza en la segunda intervención. Y gana una autonomía que compensa con creces el tiempo de aprendizaje.

Si prefiere no hacerlo, un montador de cañas cercano se encargará del ligado, el ajuste y el barniz. Pida presupuesto antes de dejar la caña.

Su caña está como nueva. Puede volver a la orilla del agua para muchas temporadas de pesca.