Su juego de anillas está elegido, su reparto está calculado, y es justo ahí cuando empiezan los problemas. El hilo no sube por la pata, la anilla se desliza mientras usted bobina, y el tramo alto de un KT 4 sobre la puntera de una UL se convierte en un ejercicio de paciencia. Estas dificultades vienen casi siempre de la preparación, no del gesto de bobinado en sí.
Este es el método que usamos en el taller, con el que iniciamos a los principiantes. Exige algo de tiempo por adelantado, pero una vez todas las anillas preparadas y prealineadas, se encadena muy rápido. Si aún no ha decidido sus anillas, nuestro comparativo de cerámicas y marcos le ayudará a decidir antes de empezar.
Nada exótico, y probablemente ya tenga la mitad de esta lista en casa. Dos consumibles son la excepción y no se sustituyen con ingenio: el hilo y el barniz.
- una lima y papel de lija de grano fino, 400 o 500, para preparar la pata
- una hoja de afeitar o un cútter con hoja nueva
- un lápiz blanco, para marcar el blank de forma visible y borrable
- cinta de pintor, la que se retira sin dejar cola
- gomas elásticas de oficina, más funda de látex o gomas dentales para las anillas pequeñas
- hilo de bobinado del diámetro adaptado a la caña
- un bruñidor, o una uña en su defecto
Sobre el diámetro de hilo, el compromiso es siempre el mismo: cuanto más fino, más discreto y ligero es el bobinado, pero más delicada resulta la subida por la pata. Para una primera caña, tome un diámetro medio. Ganará en regularidad, y la diferencia de peso en el conjunto del tren de anillas sigue siendo marginal.
La mayoría de los tutoriales pasan por alto esta etapa, y sin embargo es la que decide si el hilo subirá solo por la pata o si habrá que forzarlo espira tras espira. Se trata de lijar ligeramente la pata en bisel, para crear una rampa suave entre el blank y la parte alta de la pata. Empiece con la lima para desbastar, termine con papel de grano 400: el objetivo es suprimir la arista viva, no excavar el metal. Una arista dejada tal cual corta el hilo con el tiempo, y una pata demasiado atacada debilita la anilla.
Prepare de la misma forma las anillas de reducción y las del tramo alto, según su talla. En la práctica, las anillas a partir de la talla 6 merecen este tratamiento; por debajo, la pata ya es tan fina que el hilo sube sin ayuda.
Pase por último un rotulador negro indeleble sobre la pata preparada y deje secar unos minutos. Bajo un hilo negro mal apretado, el metal desnudo devuelve reflejos claros que se ven. Con el rotulador, la pata desaparece bajo el bobinado.
Marque con el lápiz blanco la posición de cada anilla, siguiendo su reparto. Si aún no ha establecido su tren de anillas, la especificación Fuji da las distancias y las tallas que hay que respetar según la longitud del blank.
Haga después un enrollado de cinta de pintor justo después de su marca, para formar un tope. Aproveche para trasladar la marca de la espina sobre la cinta: tendrá la línea a la vista en el momento de colocar la anilla, mientras que la marca de lápiz quedará tapada.
Prepare todos sus topes de una vez, con cinta precortada. Es repetitivo, pero es lo que permite después encadenar los bobinados sin interrupción.
Atención a lo que alinea sobre la línea: es la cerámica de la anilla, no la pata. En una anilla de salida grande, la separación entre ambas supera fácilmente el centímetro, y un tren desplazado otro tanto en cada anilla ya no reparte las tensiones como estaba previsto.
No pegamos las anillas antes de bobinarlas. Un punto de pegamento hace imposible la corrección, mientras que la alineación se juzga al final, una vez colocadas todas las anillas. La goma aguanta de sobra el tiempo de un bobinado, y se corta en un segundo.
Las anillas grandes
Tome gomas de oficina y hagales un simple nudo para ajustarlas a la longitud correcta. Cuente dos para una anilla de salida. La anilla debe montar muy ligeramente sobre la cinta: es lo que aplasta la pata contra el blank y suprime el hueco en el que el hilo podría engancharse.
Las anillas pequeñas y el tramo alto
Basta una sola goma, pero debe ser realmente fina. Enfile sus arandelas de funda de látex o sus gomas dentales sobre el blank antes de colocar ninguna anilla: una vez empezado el tramo alto, ya no podrá pasarlas por la punta de la puntera.
Coloque la goma en el centro de la pata para empezar, y desplácela progresivamente hacia la cerámica a medida que avanza el bobinado.
Empiece lo más cerca posible de la pata, del lado del blank. Empezar demasiado lejos alarga el bobinado, por tanto la cantidad de barniz, por tanto el peso en la punta de la caña.
Haga una vuelta muerta, pase el hilo por encima del bucle, bloquee con el dedo y encaje el hilo bajo las primeras espiras. Al cabo de cuatro o cinco vueltas el bobinado se sostiene solo: corte entonces el excedente del cabo inicial y continúe en espiras juntas hasta el final de la pata.
El momento crítico es la subida del hilo por la pata. Si su bisel está limpio, el hilo trepa solo. Si no, acompáñelo con la uña durante dos o tres espiras, el tiempo de que tome la inclinación. Cuanto más grueso es el hilo, más fácil es esta subida, lo que explica que una primera caña con hilo medio perdone más.
Una vez bien avanzado, corte la primera goma, luego la segunda, y retire la cinta. El bobinado ya colocado sujeta la anilla.
Para el bucle de remate usamos un resto de trenzado en lugar de hilo de bobinado: desliza mejor bajo las espiras y resiste la tracción sin romperse en el momento de tirar.
Coloque el bucle bajo las últimas espiras, pase el cabo dentro, y tire para llevarlo bajo el bobinado. Después, el acabado invisible se resume en tres gestos: tense y bloquee el hilo muy ligeramente bajo el bobinado, apenas un milímetro; corte dejando uno o dos milímetros; tire a 45 grados para que el excedente se aloje bajo las espiras. El cabo no reaparece y no queda nada por recortar.
Termine apretando las espiras con el bruñidor, para cerrar la trama y suprimir los huecos por los que se infiltraría el barniz. Un golpe de mechero a distancia quema por último las fibras que sobresalen.
Solo queda borrar las marcas de lápiz blanco del blank, haciendo idas y venidas con un bucle de hilo.
En las anillas del tramo alto, no corte el hilo a ras una vez terminado el bobinado. Deje siempre un excedente colgando.
La razón es mecánica: la alineación se juzga con la caña montada, apuntando desde el talón, y a menudo hay que girar una o dos anillas unos grados. Si el hilo está cortado a ras, el bobinado se deshace durante ese giro. Con un excedente, puede ajustar sin miedo y cortar solo cuando la alineación esté validada.
Todo lo anterior se hace a mano, sobre las rodillas, y así es como empieza la mayoría de los montadores. La cuestión de la máquina se plantea a partir del momento en que monta varias cañas.
La ganancia no se mide en velocidad. Reside en la regularidad de la tensión, y ahí es donde se juega la diferencia entre un bobinado de aprendiz y uno limpio. Un soporte que sujeta el blank y un devanador que frena la bobina suprimen las dos fuentes de irregularidad: la mano que sostiene la caña y la que dosifica la tensión.
Las máquinas de bobinar van del simple soporte manual al banco motorizado. Para un uso aficionado regular, un hand wrapper cubre lo esencial.
Un bobinado no está terminado hasta que está barnizado. El barniz epoxi de dos componentes es el único que aguanta en el tiempo sobre un bobinado de caña, e impone una limitación: hay que hacer girar la caña durante varias horas de curado, si no el barniz se escurre y forma una gota bajo la anilla.
Deje luego secar a fondo unos días antes de exigirle nada a la caña. Un barniz seco en superficie no lo está aún en el espesor, y un bobinado devuelto a la pesca demasiado pronto se marca y blanquea.
Si su trabajo de hoy es una reparación y no un montaje nuevo, nuestro tutorial dedicado a la sustitución de una anilla rota retoma la operación desde la retirada del bobinado antiguo. Y si se queda atascado en alguna etapa, escríbanos: montamos cañas todos los días en el taller.
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